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ドリルチャック交換　～ユキワ～

少し前に入手した卓上ボール盤ですが，精密に計測するとドリルの刃のブレが若干大きい気がします．古いからか，元々のドリルチャックの精度なのかは不明ですが，情報を集めてみると，ドリルチャックを交換すると良いことがありそうです．

ドリルチャックと言えば，知る人ぞ知るユキワという会社が絶大な信頼を勝ち取っている様なので，ここのドリルチャックに交換することを考えます．まずは，適切なドリルチャックを探します．

東芝の13mmの小型ボール盤に限らず，この手のボール盤のドリルチャックは，ジャコブズテーパー等のテーパー状の主軸にチャックが押し込んてあります．テーパーに押し込むというのは，旋盤等の工作機械でもよく見られる方式ですね．このボール盤の規格は，ジャコブズテーパーNo.6，通称JT6という軸に押し込めるものになります．13mm用のチャックをユキワのサイトで探すと，「13MG-JT6」が良さそうです．小型のタイプでも良いのですが，精度はこちらの方が良いそうなので，こちらを選択します．

新しいドリルチャックは，すぐ届いたのですが，交換するためには古いチャックを外さないといけません．テーパーに圧入されているだけなので，どこかのネジを回すというわけにはいきません．youtubeなどを見ると，木片をあてがって金づちで叩くというのがあり，試してみましたが，木片が粉々になるだけで一向に埒があきません．もしかするとどこかが錆びついているのかも，とかイロイロ気になります．
ネットで検索すると，テーパー状の金具が売られていて，それを隙間に叩き込んで外すというのがありますが，その金具がドリルよりも高額で販売されていて今一つ手が出ません．
そこで，写真の様なテーパー状の木片を作成して隙間に叩き込んでみますが，木片が横へずれて外れてしまうため，うまくいきません．市販の金具の様にU字型になっているのは，横にずれないという役目も果たしている様です．

テーパー状の軸に圧入されているものでよくあるのはギアやプーリーで，それらをとりはずすための道具としてギヤプーラー(プラー)というものがあります．固着したドリルチャックを外すのにも使えそうなので，手配してみました．

プラーの真ん中の棒が13mm以下だと，チャックの中心に入れることが出来て都合が良さそうなのですが，チャック自体のボリュームも大きいので，一回り大きなプラー，しかも安定して力を加えられる三本爪のものを選びました．真ん中のボルトが13mmチャックにぎりぎり入らない太さであったため，別途8mmのボルトを入手し，チャックの中心に突っ込んで，その上からプラーのボルトで押さえます．
プラーのボルトを回すためには17mmのスパナを用い，ドリルチャックにセット後に2,3回スパナを捻ったところ，あっさりとチャックが外れ，落下しました．鋼鉄同士の圧入なので，少し外れればあっという間なのですね．

外れたドリルチャックの内側はきれいで，特に錆びて固着していたわけでは無いようです．

むきだしになった主軸のテーパー部分をウェスできれいにしてから，新しいユキワのチャックを取り付けます．

木の板の上に新品のドリルチャックを置き，ゆっくりと主軸をおろし圧入します．

なかなかきれいに仕上がりました．
落ち着いたところで，もう一度ブレを計測したいと思います．

エフェクター実験箱

ボール盤が来て，穴開けも怖くなくなったので，エフェクターを効率的に実験するための装置を作ってみました．

電源や標準プラグ，適当なポット(ボリュームのこと，英語ではポテンショメータなのでポット)をいくつか備え，内部には小型のブレッドボードを二枚セットしました．今，仮組してあるのは基本的なファズのエフェクター回路です．
これで，効率良く実験が出来ます．

防錆剤

先日入手した本格的な小型卓上ボール盤が錆び易いので，効果的な防錆剤を探してみました．

うたい文句はかなり強力です．
早速かけてみましたが，オイルがグリスというよりも塗料に近い感じでサラっと噴霧されます．
乾いたあとは少しベタベタしますが，オイル感というよりは，シールの裏の糊面みたいです．その後何日か経ちますが，大きく錆びてはいません．

しばらく様子を見てみます．

小型卓上ボール盤？

巷では「小型卓上ボール盤」と分類されていますが，20kgを軽く超え，家庭用工作機械としては大物（笑）です．

最近，エフェクターのケースや真空管アンプ等に大きな穴開けをすることが多いです．電子工作向けのHOZANの小型ボール盤では，3mm，頑張って6mmの穴開けが精一杯です．一方エフェクタでは，標準プラグのジャックやDPDT，3PDT等のフットスイッチのために直径が12mm超の穴開けを要求されます．今までは，6mmの穴を開けた後でリーマーでグリグリと拡げていましたが，足で踏みつけるエフェクターケースはアルミとはいえ2mm近い厚さのケースであり，穴開け，グリグリの作業だけで半日を費やすことが多く，時間とリーマーの刃を無駄にしている気がして，導入に至りました．
新品では，超ブランドな日立工機は20万円とかの価格なので手が出ません．台湾製や中国製のものは品質面で問題を起こす場合も多い様子なので，国産の中古をオークションで入手しました．東芝のボール盤でチャックは13mmまで可能，モーターは誘導モーターで350Wくらいのものが付いています．

オークションなので状態が気になりましたが，錆びが浮いていることを除くと特に問題は無さそうです（一度電源を入れて確認）．流石に20kg超は重く，移動に難儀しましたが，まずは屋外で時間をかけてピカールで錆落とし，WD40も大活躍．チャックハンドルが付いていなかったので，サイズを測り，この業界ではブランドのユキワのチャックハンドルを発注．到着までの間はメンテです．

本物の鉄というとおかしな話ですが，日頃アルミやステンレス，真鍮に触れることの方が多いので，工作機械の硬くて錆易い鉄に触れたのは久々です．磨いてWD40を吹いておいても数日で赤錆が浮いてくるので，きちんとした防錆剤で後日手入れをすることにしました．

誘導モーターは突入電流が多いので，スイッチを入れた瞬間，家の照明が一瞬ちらつくのはご愛敬．長時間稼働しても安定して動いそうな安心感があります．
これで，穴開けに半日費やすこともなくなりそうですね．

真空管ギターアンプ自作

真空管ギターアンプで練習した方がピッキングがうまくなるとか，色々聞きかじってしまうと，電子工作好きとしては，作りたくなってしまいます．

以前も紹介したかと思いますが，参考文献として有名です．
設計の方法から部品の入手方法まで丁寧に書かれていて，楽しく読めます．
ほぼほぼこの本に従って製作してみました．トランスの入手が困難なことが多いのですが，東栄変成器さんの前を通りがかった時に「ありますか～？」と聞いたら「ギターアンプ（作るの）？，あるよ！」と見透かされた様に(笑)言われ，嬉しくて一気に作る方向へ加速した次第です．

普段数ボルトの回路しか作っていないので，280[V]とかの回路を作るのは部品集めの段階からドキドキで，小学生の時に初めて安定化電源を作った時の気分を思い出しました．実は，子供の頃からなぜかトランスが好きだったというのもあります．

真空管アンプは，半導体で構成された電子回路と比較して部品点数は少ないので，半田付けはサクサク終わるのですが，その前のシャーシの加工は結構時間がかかります．電源トランス用の四角い大穴を開けたり，真空管用の大きな丸穴を開けたり，ハンドニブラやシャーシパンチが大活躍です．

真空管は，ラジオデパートで揃いました．5AR4という整流管が結構お高いです．電流が流れた時に電圧降下が大きくなって，コンプレッサー的な働きをするから，ダイオード整流よりも整流管がギターアンプに向いているとか，色々な説があるので，今回はとりあえず使ってみましたが，発熱も大きく，寿命も一年くらいで交換らしいので，いずれダイオードブリッジに変更してしまうかも．．．
整流管の中で，5AR4は電圧降下が少ない方で，10Vくらいの降下で済みますが，5R4GYBとかだと63Vも降下しますので，パワー管の設計が変わってしまいます（電源トランスのタップを変更するという手もありますが）．順方向の電圧降下が0.6～0.7[V]くらいのSiダイオードとはエライ違いです．最近は，ショットキーバリアダイオードのダイオードブリッジもあるので，尚更ですね．
今後，整流管をダイオードブリッジに変更する際は，パワー管に印加される電圧が高くなってしまうことにも注意が必要です（数百ボルトの世界での10Vの違いだから大したことないかも知れませんけど）．

完成後については，次回に．

紫外線LED

プリント基板を自作する場合，最近は感光基板を使うことが一般的です．マスクを基板に重ねて露光する際，昔は蛍光灯に極端に近づけたりしたこともあるそうですが，最近は専用の紫外線ライトを購入して使うことが一般的な様で．
蛍光灯の仲間の，昔の冷蔵庫によく入っていた殺菌灯の様な製品なのですが，今時はLEDじゃねぇ？と思いウェブサイトを散策してみると，同じような考えの方が秋月で紫外線LEDを購入して作成している記事を発見しました．
早速同じような感じで作成，あまり肉眼で見てはいけないのですが，試してみると可視光も明るく出ています．これで4分くらいで感光が終わるとのこと．

さて，KiCad，感光基板と外堀は埋まってきましたが，本題に入るのはいつになることやら．
SOTAのハイシーズンになったので，当面はアンテナの工夫にシフトしそうで，難しいかな．